椎牛与接龙，是苗族全民参加的最大的盛典。在盛典中，人们穿上最华美的服装、戴上最炫目的饰物，使祭日增添了欢乐与吉祥。

正是由于这样的习俗，便促进了众多民间手工技艺的诞生与进步。各个少数民族均是如此，而苗族同胞更为突出。

一、湘西苗族服饰

在农业文明中，人类的祭祀活动多在春秋两季，春天是祈祷、是祝愿、是许愿，秋天是酬谢、是庆祝、是还愿；即所谓“春祭秋报”。农业社会中的祭，多是祈求两种丰产：食物的丰产，人类自身的丰产。食物的丰产是生存的需要，而人类自身的丰产便是种群繁衍的需要。农业生产需要很多的劳动力，那么，多子多孙也成为了丰产祭祀的主要内容。

在长期的实践过程中，人们发现食物的增长与人类自身的增长，都与性有关。于是，两性间的活动成为了农业祭祀中的主要内容。

连动物世界中的求偶活动，都是华美外貌的争奇斗艳；更何况我人类？因此，节日的盛装是社会发展的必然。原始人是如此，现代人更是如此。

湘西苗族的古代服饰，男女差别很小，一律是“色彩斑斓”；上身穿花衣，下着百褶裙，头蓄长发、包赭色花帕，脚穿船形花鞋，佩以各种银饰。清代雍正年间“改土归流”，政府指令“服饰宜分男女”之后，苗族男子的衣饰变化较大：头帕有青帕和花帕两种，帕长丈余，也有长至三丈的，缠绕头部时挽帕多道，前后包成人字形，大如斗笠，头顶露外，帕的一端吊在耳边。身穿对襟衣，衣服的颜色有花格、全青、全蓝等，其中以花格布衣最有特色。衣扣为五至七颗。也有在胸前、袖口、衣领处滚边绣花者。男子衣袖长而小，裤简短而大，喜包青色裹脚，或穿青布或白布袜。

与苗族男子的简单衣着相反，苗族妇女的服饰十分精美复杂。头帕：苗族妇女的头帕，因地而异。凤凰县境内的苗族妇女多加包短帕一珙，长三尺多，发不外露，由额头包至脑后，连耳朵都包在内面。花垣等县境内的苗族妇女喜用黑帕（父母去世者戴白帕），折叠整齐，包得平平正正，不偏不斜，最后挽一道齐额眉。吉首县境内的苗族妇女头帕较杂，与凤凰县相接的地域包花帕，与花垣县相邻的地域包黑帕。泸溪、古丈和吉首东部地区的苗族妇女则包白色头帕。

一套女装，做工精细的，缝工绣工要花近两百个工日。在大型祭祀活动中的礼裙更为艳丽。礼裙长而宽，缝成褶叠，下脚边沿满绣色彩缤纷的花纹、花瓣，礼裙系于腰间，围满下身前后，舞蹈起来，随风摇曳。

女鞋绣花，头尖口大，后跟上耳。另有一种半节鞋，用各色花缎连缀而成。

2006年，湘西苗族服饰入选第一批省级非物质文化遗产名录。

二、苗族银饰锻制技艺

银饰，是苗族妇女传统装饰品，包括银帽、项圈、手镯、耳环、戒指、银链、银扣、银披肩等等。

苗族银匠较多，与苗人对银饰的需求有关。传统银饰加工原料主要为银元、银锭等银制货币。银饰锻制技艺全靠手工，主要流程为：铸炼、锤打、拉丝、搓丝、掐丝、镶嵌加固、清洗等7道工序。

银匠首先将银料放在坩埚内，然后把坩埚放在鼓风炉上，用木炭将坩锅盖住，拉风箱鼓风增高温度。银料全部溶化成液体后，把它倒在卡条状的钢槽内待其凝固。接着，将凝固的热银锤打紧实，再捶打成四方形长条，继而将其捶打成直径3毫米的圆柱状细条，再用拉丝眼板拉丝。拉丝眼板一般分52个直径不同的眼孔，若一根银条经过52次拉丝，那么其直径与一根人的发丝差不多。

搓丝。将拉好的细银丝放置在一起，用木质滚条将银丝线搓在一起。这种工艺让搓好的银丝具有独特的纹路和韧性。

将搓好的银丝掐出不同的图案，嵌进事先做好的银丝框内。这个过程根据制品的复杂程度而分精细。银匠不用模具，全凭手艺制成。

将事先手工打磨好的银珠摆放在需要镶嵌的位置，然后用焊枪整体加温。该过程需要严格控制温度，温度高则熔断银丝，温度低则镶嵌不牢固。

银匠们最后将整件饰品放入特制的溶液中，先用高温煮沸，去除污渍，然后用清水将银饰品表面洗涤干净。7道工序完成后，一件精美的银饰作品形成。

1、银帽

银帽，苗族女性最重要的头饰，又称接龙帽，因形似鸟巢，俗称雀儿窠。传统银帽需银子30至50两一件。手工制作要数十个工时。

传统制作方法为：先用厚块布壳制成帽坯，上钉9块薄银片，然后用银制的鸟、兽、虫、鱼，牡丹、芍药、菊花、桂花等，用银丝连缀成银花，再植于帽上。帽顶上制有帽角，有的制成长羽一对，有的制成一支花束。帽沿上一般制成二龙戏珠或双凤朝阳；下面吊以飞蝶、花苞，并联成网状，吊至眉额。

另有儿童帽饰，工艺精湛，一般为花瓣组成的八角圆形，瓣上钻星点和梅花，上有鲜活如生的蝴蝶、虾、螃蟹、鱼、花草等银饰物。花草虫鱼上缀有红绿丝线花束。中间为一圆银片，上为银狮之类的饰物。

2、颈饰

轮圈，苗语称为“果公根”，可单独佩带，亦有加匾圈、盘圈佩戴的，是颈部主要银饰品。传统制作方法是，先制一条四方体银条，两端打成圆或扁的公母挂钩，钩柄上缠纹一二十道凸状银瓣；中间部分绞织成各种形状之围圈，使之显得丰满、华丽。

扁圈，为数五匝，是项圈中的中层饰品。圈心成筋脉状，錾有各种花草纹饰于其间，两端为公母套钩。过去，花垣的苗族妇女将扁圈戴在胸前，两头大而中间小，谓之“哈高”，即吊钩之意。凤凰苗族妇女，扁圈扣戴在颈后，刻花部位戴在胸前，两头小而中央大，其特点分外鲜明。

盘圈，有五匝一盘和七匝一盘之分，为项圈中的三层饰品。其形如罗盘，故名盘圈。因每匝互相叠压，即大在下，次在其上，故又名“叠板项圈”。每匝钻花添草，其为美观。两头有公母套钩。盘圈是清晚民初时期苗族妇女的饰品，现已不多见。

披肩，又称云肩，是苗族妇女披在衣领上的银饰。披肩一般为缎面做底，银饰缝缀其上，制工精细，为苗族银饰中之精品。湖南省博物馆收藏有一块清代晚期的凤凰苗族妇女的披肩，红缎作底，花带镶边，披肩共有银饰三层，内沿为八块莲瓣状银片；中间为椭圆形和梯形银片，共八块，呈两两对称排列，银片上分别制有龙，凤，狮子，牡丹等花纹；外沿为菱形银网，银网由一个个的小银圆环将小银练连接而成。银网下吊银须，银须分两层，中间是小梅花，两边是小叶片等。

另有童项圈，粗细如筷子，刻有简单花纹。儿童戴时，项圈上多挂有一条银链垂至前胸，链子下端吊有一腰子形的银锁，以示驱邪之意。

3、胸饰

胸饰有银压领、胸牌、胸吊饰等。

银压领，因佩戴后可平贴衣襟而得名。银压领为半圆形或腰子形，纹样丰富，制作工艺复杂。湘西苗族的银压领多为腰子形，表面镂空二龙戏珠的纹样，并垂十只蝴蝶，每只蝶下垂三根银链叶片吊。长16厘米的银吊掩及腹部。

银胸牌，系部分苗族地区流行的胸饰，通常为单层长方形或半圆形篓花银片制成，形状规整，佩戴位置较银压领、银锁靠上。银胸牌与银压领一不会同时使用。有的银胸牌为单片，体形小。也有的银胸牌较大，且两三片拼连，几乎遮住佩戴者的整个胸腹，装饰效果较为夸张。

银胸吊饰，常见的有蝶形吊、鸟形吊、鱼形吊、钱纹吊、骑马人物吊等等，通常由银链、吊牌、坠饰组成，多级，一级一形，递次而下，多者可达四至五级。

4、镯环

湘西银镯环有手镯、指环、耳环等。

银手镯，又称臂环。苗族妇女少则戴一对，多则戴4对，一般两手戴的数量要同等。手镯有实心与空心、圆形与方形之分，上扭丝或錾花，多为吉祥图案。

银指环，又称戒指，苗族妇女多戴于中指之上，少则戴一对，多则戴4对。戒指上有錾花、吊花藤、九连环、五连环等多品种。

银耳环，主要为银环一个，下吊虫鱼花果。随着时代发展，其形制更为丰富。因用料不多，旧时无论贫富，均戴耳环。

苗族银饰，还有银链、银扣、银簪、银针、银梳等众多品种的饰物，其加工技艺，大同小异。

苗族地区并不产银，为什么这个民族这样地崇尚银饰呢？

首先，是习俗养成。

宏大的祭祀活动必须展示参与者的高贵。苗族人的椎牛、接龙仪式，历史悠久，根脉未断；仪式中，人们妆扮自己，吸引异性，源于自然。为什么雄狮长发飘飘？为什么孔雀求偶开屏？——人亦如此。只是到了男权社会，女性更加注重妆扮。白银，是古代人类发现最早的金属之一，光泽晶亮，夺人眼目，是较早进入装饰品的贵重金属。苗人尚银，历史悠久。

其次，是寓意美好。

白银，属于贵重金属，较早的成为货币，也就成为了财富的象征。有些地区的苗人佩带银饰，讲究多、重、大，即是表现自己和家庭的富裕。富裕就是生活美好的表征。

第三，是原料使然。

苗人尚银，是原材料——银本身的原因。

银，比较其它金属，它有许多相对优势：银的延展性很好，能加工出各式各样的造型；银的物理属性相对稳定，便于保存；银与金一样，有它的金融属性，具有相对稳定的保值功能。

湘西不产银，但湖南产银。自古湖南银矿丰富，银的产量占全国产量的30%以上。苗人自古在湘，其原料的来源并非我们想象地那么难。苗族自古世代居住湖南，对银的认识远比我们想象的深刻。

因此，苗人尚银，是自然、社会、历史、人性之必然。

在苗族文化学者曾丽的博客中，我看到了这样一段文字，她道出了苗人服饰的文化奥秘。她写道：

……寨子里的“苗姨妈”叫我穿上它们苗家的盛装“嫁衣”，我迟疑了一下还是穿上了。我有很多很多的苗族盛装嫁衣，也许她们最好的嫁衣在我这里，眼下的这件嫁衣在我眼里肯定是无法和我的藏品相比的，可是我还是穿上了。两个姨妈帮我梳头穿衣忙了半天，旁边围了好几个苗家女子夸我漂亮，那会我真觉得自己是最漂亮的苗家新娘子。

全身装扮停当后，我开始在寨子里悠走。丁丁当当作响的银饰、一走一摇曳的裙摆，和羡慕我的目光中，我突然找到了这套盛装中的灵魂，我觉得一种高贵和典雅的气质突然降临我身，觉得自己被祖先的神灵关照着，让我非凡，让我无所不能，让我心神荡漾，我的每一个动作都开始变得优雅而从容，惊艳极致，我成了所有的焦点和中心，那是我盼望的所有时刻。走在寨子里的石头路上，我期盼这一刻停驻和永恒，那一定是每一个新娘、每一个女人的渴望……我顿时明白，为什么苗家女人在嫁衣上的极致付出了，我顿时理解了为什么一件绣衣嫁妆往往她们会付出4-5年的时间来制作，理解了为什么每一件绣衣盛装都美轮美奂，对祖宗神灵的虔诚让她们获得力量，获得永恒。这种力量和永恒令她们创造了服饰文化的绝世精品。^[1]

三、湘西苗绣·凿花·苗画

如果说古歌以声音的形式承载了苗族的历史、传说和民俗、风情，那么苗绣是以另外一套符号系统，更为形象、直观地反映了苗族人民悠久的历史文化。

苗族流行一句俗语，叫“人比人，花比花”。所谓“人比人”，是指比歌舞；而“花比花”则是比织绣。比的结果是人更聪明，艺更漂亮。

苗族女性从七八岁起，就开始学习挑花刺绣，到了十四五岁，就已掌握了相当的技术。家庭就是学堂、祖母外婆妈妈姐姐都是老师。

苗绣的手工刺绣的针法是多种多样的，有平绣、辫绣、结绣、缠绣、绉绣、贴花、抽花、打子、堆花等十来种。苗绣以五色彩线织成，图形主要是规则的若干基本几何图形组成，花草图案极少。几何图案的基本图形多为方形、棱形、螺形、十字形、之字形等。图案所形成的对称、充实和艳丽，使苗族绣品具有独特的民族风格。

苗绣主要用来镶嵌服装的衣领、衣襟、衣袖、帕边、裙脚、护脚边等部位，同时也用于儿童衣饰，以及荷包、头帕等日常生活用品中。

苗绣图案纹样承载了历史和传说，如苗语中称为“弥埋”和“浪务”的花边纹样：“弥埋”花边是由相互间连成一串的马的抽象花纹，横贯在河水中间，两边是花塔纹样层层相叠，相间排列，再外层两边各有一条折线式纹样镶嵌，整个图案结构严谨，造型简练，表示苗族祖先骑马飞渡大江大河，跨越高山峻岭的迁徙情景。“浪务”图案是两条折线形白色横带，一边是小山，另一边是一朵朵立形花簇，表示苗族先民曾经的家园——大江大河边。

苗绣中形象各异的蟠龙、飞鸟、蝶、花、鱼、虾，既是来自对大自然的膜拜，也是苗族妇女对自由生命的讴歌和对美好事物的崇尚。苗绣构图紧凑、饱满，偏重红、绿、蓝、黑等色，在协调中讲究纯度、明度、冷、暖及色彩的强烈对比，其纹样、色彩的夸张变化，既着意于生气勃勃的客观对象的表现，又揉进梦幻的幻想色彩，形成了苗绣独特的艺术风格。

湘西苗族传统绣花，底布一般采用黑色斜条布，亦有用粉红或浅蓝布。绣法分剪绣和绘绣两种。

剪绣是将剪纸花贴到绣布上，用丝线刺绣，配色与针法根据花纹特点而定。枝叶用齐针包花，即针脚并列；主花瓣、瓜果、鸟类、鱼虾多用镶针。镶针是将齐针变成长短针，用异色丝线，配对交错再绣一次。如绣牡丹花瓣，第一次用大红绣一长针间一短针；第二次用粉红亦绣一长针间一短针，长短针正好镶入其间，这样深浅相间，自然和谐。

绘绣不剪贴纸花，而是直接画在布面上，其它与剪花相同。绘绣用线以单色为主，且多用绿色与黄色，其花纹素雅，别具风格。

清代，苗绣的两种绣法在自身的发展过程中，又孕育出两种不同的手工技艺：一种是从剪绣中诞生的凿花，一种是从绘绣中诞生出来的苗画。

凿花，在苗语中被称为“压本”，“压”指加工的方式，相当于“凿”。“本”就是“花”“花样”的意思。清代，在湘西泸溪县合水镇踏虎村有专门为苗绣剪纸花的“花客”、将“花样”转化成为一门独立的凿花艺术。发展到后来，踏虎凿花以其独特的民族特色、鲜明的艺术个性、精湛的工艺技巧饮誉国内外，成为湘西民族民间工艺美术园地里的一支葩。

苗画。清代，一些技艺高超的苗画师，舍弃刺绣环节，直接在布料上绘画，由此发展成苗画。苗画作品因不受绣技的局限，题材更加广泛，构图愈发大胆，因基保留了苗绣的风格，线条错落有致，色彩丰富协调，具有强烈的民族特色。逐渐形成为一种独立画种。在湘西苗居，于门帘、窗幔、服饰、被面和房中装饰上，可见龙凤呈祥、喜鹊闹梅、五谷丰登等图案。

四、苗族花带技艺

花带的苗语方言称“腊繁”。

苗族花带多用于苗人自身的装饰，如系围裙，巴裙和小孩背带、斗笠带、腰带等。同时也常做礼品赠人，寄托情谊。特别是青年男女，花带是相互联系爱情的纽带。当一对青年男女相爱之后，女方送给男子的信物常常少不了有花带，男方得到花带后，心情特别愉快，随时都将花带系在贴身衣服上，并有意露出花带的须头。

苗族花带的材料有棉线和丝线两种，以经纬线交织编成。经线分单经线和束经线两种。单经线仅为独线，束经线一般为三根。单经线与纬线同色，做带底，束线用各种与带底色不同颜色的线，织显花纹。束经线的多少常以花带的宽窄和花带上花纹的繁简而定，丝线细花纹繁的一般有37束左右，棉线粗花纹简的大多为25束左右。

编织湘西苗族花带的工具十分简单，是一个双×形可收缩的木架。整个编织过程为：牵带，经线一上一下，间隔并列，长度一般4至8市尺。束经线多寡以带的宽窄和花纹的繁简而定。经线细花纹繁复，棉线粗花纹简略。牵好经线，结耳做综，套上支架，用牛骨制成的板筘织之。在一条花带上，花果、蝴蝶、鱼虾等可同时出现，但不添枝加叶，而用对称形式构成一格一格的主花，两边再加其它几何图形作陪衬。传统花带用棉线和丝线织成，棉线带多是白底黑花，丝线带多为绿底黑花或紫色花。因此，人们把湘西花带分素色和彩色两种。

五、传统染印技艺

我国古代劳动人民很早就利用矿、植物对纺织物进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。

早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红。原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有条纹色彩的毛布。染赤色是用朱砂，湖南产朱砂，是最早使用红色染料的地区之一。春秋时荀子说：“青取之于蓝而青于蓝”，青色，从蓝草里提取的靛蓝染成的。战国时，楚人染印技术发达，沈从文研究楚国服饰后认为：楚“衣多特别华美，红绿缤纷，衣上有着满地云纹、散点云纹、小簇花纹，边缘多较宽作规矩图案，一望而知，衣着材料必出于印、绘、绣等不同加工手法，边缘则使用较厚重织锦。”^[2]

汉代染色技术达到了相当高的水平。湖南长沙马王堆汉墓出土的五光十色丝织品，虽然在地下埋葬了两千多年，但色彩依旧鲜艳，当时染色法主要有两种：一是织后染，如绢、罗纱、文绮等；一是先染纱线再织，如锦。

进入工业文明后，中国这些非常古老的染印技术逐渐消失，但偏远的湘西依然保存有传统染布、扎染、蜡染、蓝印花等手工技艺。这些传统技艺，成为了我国非物质文化遗产宝库中非常重要的部分。

1、土靛染布

人工染布的历史十分悠久，根据《礼记》等文献记载，织物的染色当时设有一种叫“染人”的专官主管，楚国还设有专门主持生产靛蓝的“蓝尹”工官。足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。

旧时，苗人染布，无论青、蓝、红、黄、紫、灰各色，均以土靛土法染之。土靛有家靛和野靛两种。家靛为人工培植，野靛为天然野生染料。

家靛培植不难，栽靛宜黑砂土壤，喜雨水调和。栽秧前，有头年的腊月挖土一、二尺深，春二、三月，再栽靛秧。其培植方法与其它农作物无大差别，至霜降前四、五日即可收割靛叶，运到池中浸泡。每百斤靛叶撒入石灰十斤，之后注意温度变化，每24小时翻动一次。靛叶呈深绿色时捞出渣，以木耙搅均匀；当池水渐清，沉入池底的就是靛精。

野靛，苗人称为涂恩。野靛采回家后浸泡缸中，待一定时期后，靛叶脱落，捞出靛枝，以石灰搅入靛液之中。日后，沉在缸底的即为靛精。

染布时，将靛精放于染缸之中，溶化后，将白布放进染料中染煮，适时翻动，使色泽均匀，青、蓝布即染成。

染黄色也是两种野生植物比橹和槐花。比橹用于深黄色，槐花用于淡黄色。用这两种原料时，均是先将原料捣烂，泡入水缸中，待溶合好后，将面料放入染缸中。染色成后，再将放至锅中蒸过，颜料渗入布中，再不褪色。

红色染料用野生植物苏木、途情，绿色用交榴，汉名为洞龙皮、绿布皮，紫色、深绿色用绿布叶，灰色用烟子、油麻秆灰、稻草灰，黑色用柳木球叶、板栗球壳及皂矾。

这些原料，均是来自大自然，经过苗人的长期探索和实践，才发现和总结出来的。这些传统的原料和技艺，既经济又环保，在日益重视生态环境保护和可持续发展的今天，能有继承与发展的必要。

2、扎染

扎染，古称绞缬，又称撮缬、撮晕缬，是中国一种传统较为深厚的印染工艺。从现存最早的扎染制品来看，是出于新疆地区公元408年东晋时期的作品。唐代时，扎染工艺也出现了鱼子缬、撮晕缬、玛瑙缬、唐胎缬等纹样，色彩有大红、茄紫、墨绿。宋后，扎染工艺在汉民族中日渐衰落，但在苗族等少数民族中，至今仍有传承。

扎染以传统的手工纺织原色土布为材料，以手工缝缀为主、进行缝缀与扎结结合。手工缝缀是形成图样的主要工序，苗族妇女根据心中的构想，通过缝缀，把山茶、梅花、蝴蝶、青草、蜜蜂，以及山川风物、花鸟鱼虫、几何图案等等预设在土布上。为了造成浸染后色泽深浅不一，形成洇染、泼溅、渗浸、淡化，以及不同纹样的艺术效果，缝缀之后对每一处以线扎结。为了未来的图案有最佳的艺术效果，她们在缝缀时，对折缝的宽、窄、松、紧、疏、密都各有所别，扎结时扎结的长短、松紧、稀密又各自不同。因此，在扎染作品中，绝对找不到两幅花色图样或色调完全雷同的扎染布。

缝缀之后，便是浸染，首先，将扎花完毕的布匹用清洁的泉水反复浸漂后，浸入染缸。又根据对花色、图样明暗的艺术需要，进行不同层次的多次浸染。经反复多次浸染后，取出漂洗、晾干，拆去缬结、整合熨平，便成为各具花色的扎染布了。

布帛上被缝缀的部分以及因缝缀而折叠的部分，在浸染中染料无法渗入染色，它与染了色的部分形成反差，根据缝缀者构思的花纹图样便完全显现了出来；又因在缝缀时针脚不一、染料浸染次数和染料的浓度不完全相同，缝扎花纹图案的边缘部分受到蓝靛溶液的浸润程度不一，图案便产生了自然晕纹、洇浸、泼溅、渗透、淡入或淡出的艺术效果，使整幅扎染布帛的图像色调呈现出青靛闪翠的印象派风格，艺术画面有若中国画泼墨大写意般艺术效果，意境若隐若现、如梦如幻，给人们留下了巨大的艺术想象空间。

湘西扎染艺术历史悠久，其扎染印花布纯美典雅，原始古朴。是湖南民族民间工艺品中的精品。

3、蜡染

蜡染，古称蜡缬，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。苗族蜡染历史悠久，很多地方都流行有《蜡染歌》，叙述蜡染的起源。

宋代五溪地区的“点蜡幔”已很盛行。明、清时代，湘西苗族也多用蜡染衣料。民国年间，蜡染盛行于湘西、贵州、云南、川南的大部分苗族中。

蜡染，是用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等天然纤维织物上，然后放入适宜在低温条件下染色的靛蓝染料缸中浸染，有蜡的地方染不上颜色，除去蜡即现出因蜡保护而产生的美丽的白花。如果仅仅是蓝地白花也不算稀罕，那和蓝印花布没什么两样。蜡染的灵魂是“冰纹”，这是一种因蜡块折叠迸裂而导致染料不均匀渗透所造成的染纹，是一种带有抽象色彩的图案纹理。苗族蜡染有点蜡和画蜡两种技艺。蜡染的制作工具主要有铜刀（蜡笔）、瓷碗、水盆、大针、骨针、谷草、染缸等。

制作时先用草木灰滤水浸泡土布，脱去纤维中的脂质，使之易于上蜡和着色。然后把适量的黄蜡放在小瓷碗里，将瓷碗置于热木灰上，黄蜡受热熔化成液体后，即可用蜡刀蘸蜡汁点画于布上。上蜡图案一般不打样，只凭构思绘画，所画的中行线、直线和方圆图形，折叠起来能吻合不差；同一原理，画工也可直接用铜刀蘸蜡在布上绘制花鸟虫鱼。上蜡后的布再用温水浸湿，放入已蓝靛染缸，反复浸泡多次，确认布料已经染好，即可拿到河边漂洗，让清水冲去浮色，再放进锅里清水煮沸，使黄蜡熔化浮在水面上，回收后以备再用。蜡熔化后即现出白色花纹。之后，再将蜡染反复漂洗，使残留的黄蜡脱净，一件完整的蜡染作品完成。

4、蓝印花

印染：又称浆染，是把镂空花版铺在白布上，用工具“抹子”把防染浆剂刮入花纹空隙漏印于布面，干后浸染靛蓝，然后除去防染浆粉，即显现出蓝白花纹。

这里介绍一下具体的制作工序。

首先制作印版：采用皮纸，用野柿子捣汁泡水，胶合皮纸十至十二层，形成纸版；在墙上晾干，使之坚挺平整。接着在纸版上描稿，描绘事先设计好的图样或将已有花纹刷印于纸版之上。刻版：将两至三层纸版钉在一起，一次雕刻两至三层，用刻刀照纸版上的花样镂刻成透空的漏版。刻刀一般有圆口、弧口、平口、斜口四类。刻花时，纸版下垫上蜡盘，蜡盘一般用蜂蜡熔炭来填入木盘内制成。将刻好的纸版用卵石打磨平整，并打蜡，称作砑版。然后刷上桐油或光油，晾干后备用。

备料：用三成黄豆粉、七成熟石灰加水调成糊状。也可用熟石灰拌入水豆腐，发酵后搅匀，调成糊状。石灰和豆粉都要求越细越好，否则染出的白花将不会清亮。

刮浆：用牛骨或木版做的"抹子"将防染浆剂刮入花纹空隙，要求平整均匀。

入染：将刮有灰浆的白布晒干，在45℃温水中浸泡，在温水中加入适量猪血浆，可紧固灰浆，同时染后呈紫色，直至浸泡发软后即可入染。

蓝印花布有蓝地白花和白地蓝花两种。蓝地白花布只需要一块花版印花，构成纹样的斑点互不连接。白地蓝花布一般都采用两块花版套印。印第一遍的叫“花版”，第二遍叫“盖版”，盖版的作用是把花版的连接点和需留白地之处遮盖起来，更清楚地衬托出蓝花纹。

 

[1]曾丽《我找到了苗家“嫁衣”的灵魂》http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e4a214901000c52.html

[2]沈从文《中国古代服饰研究》商务印书馆香港分馆1982年

孙文辉，湖南益阳人。湖南省艺术研究院研究员，国家一级编剧。湖南省非物质文化遗产保护中心专家委员会委员。中国民间文艺家协会、戏剧家协会会员；湖南省戏剧家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、文艺评论家协会会员，湖湘文化研究会、梅山文化研究会常务理事。